امروز: یکشنبه 27 آبان 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
دسته بندی صفحات
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

گزارش کارآموزی شركت یزدباف «سهامی عام »

گزارش کارآموزی شركت یزدباف «سهامی عام » دسته: نساجی
بازدید: 20 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 438 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 74

شركت یزدباف« سهامی عام » در سال 1335 با سرمایه اولیه یكصد میلیون ریال برای ایجاد كارخانجات ریسندگی بافندگی و چاپ و تكمیل انواع پارچه های نخی تأسیس گردید

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

تاریخچه :

 شركت یزدباف« سهامی عام » در سال 1335 با سرمایه اولیه یكصد میلیون ریال برای ایجاد كارخانجات ریسندگی بافندگی و چاپ و تكمیل انواع پارچه های نخی تأسیس گردید .

در اولین مرحله با 400 دستگاه بافندگی در سال 1339 شروع به بهره برداری گردید و پس از آن واحد رنگرزی و  چاپ و تكمیل پارچه نصب و راه اندازی شد .

 هم زمان برای تأمین نخ مورد نیاز نسبت به ایجاد واحد ریسندگی اقدام نمود و به تدریج  طی چند مرحله توسعه یافت .در سال 1354 تعداددستگاه های بافندگی به 1309 دستگاه با تولید روزانه 150000 متر پارچه خام و تعداد دوكهای ریسندگی به 54000 دوك و تولید روزانه 15000 كیلو انواع نخ با نمره 20 تا 30 رسید .

 از سال 1359 با رهنمودهای سومین شهید محراب حضرت آیت الله صدوقی ایجاد كارخانجات جدید  در دستور كار قرار گرفت . پس از مطالعات اولیه از سال 1360 عملیات ساختمانی طرح توسعه برای ایجاد 65000 متر مربع سالن های سرپوشیده بتن آرمه آغاز و هم زمان مطالعه و بررسی برای انتخاب ماشین آلات تولیدی طرح شروع گردید .

گزارش مختصری از كارخانه:

كارخانجات قدیم

كارخانجات جدید

سال تأسیس

1335

1360

سال بهره برداری

1338

1370

مساحت كارخانه

120000متر مربع

80000 متر مربع

ساختمان

55000متر مربع

65000 متر مربع

بخش های كارخانه

ریسندگی بافندگی تكمیل

ریسندگی بافندگی تكمیل

تعداد كاركنان

1500

500

تعداد شیفت كاری

3

3

ظرفیت تولید روزانه ریسندگی‌

15000 كیلوگرم

17000كیلوگرم

ظرفیت تولید روزانه بافندگی

150000متر مربع

200000متر مربع

ظرفیت تولید روزانه تكمیل

15000متر مربع

نوع محصول

چیت – پوپلین – چلوار

متقال باعرض100تا315سانتیمتر

سهم صادرات

15 درصد

55 درصد

عملیات ساختمان سازی سالن های اصلی و جنبی طرح و خرید و نصب و راه اندازی ماشین آلات خط ریسندگی با ظرفیت روزانه 17 تن نخ و نیز ماشین آلات مقدمات بافندگی و بافندگی ، 360 دستگاه تولید،  نماید به تدریج و تا اواخر سال 1370 پایان یافت و بهره برداری از آن شروع شد .

سهم عمده‌ای از محصولات كارخانه جدید برای صادرات در نظر گرفته شده است . با وجود رقابت شدید در بازارهای جهانی برای پارچه های متقال خام وطی سال های 72تا 7 4 به ترتیب 895000 و 8200000و 14000000 متر مربع به ارزش 9850000 و 12 میلیون مارك متقال خام و پارچه تكمیل شده به كشورهای آلمان ، ایتالیا  تركیه و یونان و كره جنوبی صادر گردید .

ایجاد و راه اندازی واحد رنگرزی و چاپ و تكمیل طرح و توسعه امكان رسیدن به هدف صدور بیش از 50%از تولیدات و با ارزش افزوده‌ای به مراتب بیش از متقال خام را فراهم مینماید .

 تقسیم بندی الیاف مورد استفاده در صنعت نساجی

 الیاف مورد استفاده در نساجی به دو گروه تقسیم بندی می شوند:

 الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی

 الیاف طبیعی به الیافی اطلاق می شود كه به صورت طبیعی وجود دارد و تنها بایستی یكسری عملیات جهت تبدیل آنها به محصولات بالا دستی و كاربردی انجام گیرد.

 الیاف طبیعی نیز به سه گروه الیاف پروتئینی و الیاف سلولزی و الیاف معدنی قابل تفكیك هستند .

الیاف سلولزی یا الیاف گیاهی بر مبنای سلولز می باشند كه بیشتر از گیاهان و موادی كه سرشار از سلولز می باشند تهیه می شوند . این الیاف نیز به چهار گروه عمده تقسیم می شوند.

  1. الیاف برگی مانند سیسال
  2. الیاف ساقه‌ای مانند كتان
  3. الیاف دانه‌ای مانند پنبه
  4. الیاف میوه‌ای مانند نارگیل

 طبقه دیگری از الیاف طبیعی الیاف پروتئینی یا حیوانی می باشند . این الیاف نیز به دو گروه عمده تقسیم می شوند:

1-                       الیاف رویشی مانند پشم

2-                       الیاف ترشحی مانند ابریشم.

 دسته سوم الیف طبیعی الیاف معدنی می باشند كه از این گروه می توان پنبه نسوز و یا اسبست كه به پنبه كوهی معروف است را نام برد .

همان طور كه گفته شد به جز الیاف طبیعی دسته دیگری به نام الیاف مصنوعی وجود دارد كه به دودسته الیاف بازیافتی و الیاف سنتتیك تقسیم بندی می شود .

الیاف بازیافتی به الیافی گفته می شود كه مواد اولیه آنها در طبیعت وجود دارد ولی به شكل لیف نیست كه به سه دسته تقسیم بندی می شود :

1. الیاف بازیافتی سلولزی

2.الیاف بازیافتی پروتئینی

3. الیاف بازیافتی معدنی

 الیاف سنتیك نیز به پلی آمیدها ، پلی استرها ، پلی اكریل ها ، پلی واینیل ها ، پلی اولفین ها و پلی اورتان تقسیم می شود.


 تئوری رنگرزی

الیاف طبیعی مثل الیاف سلولزی و پروتئینی دارای سطوح داخلی خیلی بزرگ هستند كه دارای شیار می باشند. وقتی الیاف نمناك می شوند آب به سرعت به داخل این شیارها نفوذ می كند و مقدار زیادی از این شیارها پر از آب می شود و به همین ترتیب رنگ های محلول نیز می تواند در شكاف ها نفوذ نماید .

اغلب الیاف مصنوعی در مقایسه با الیاف طبیعی سطوح داخلی كمتری دارند.

با این حال محلول های رنگ هایی كه برای رنگرزی این الیاف به كار می روند توانایی نفوذ بین مولكولهای الیاف را دارند در صورتی كه آب همیشه توانایی انجام چنین كاری را ندارد.

رنگ ها مواد فعال كننده سطح هستند و به این علت وقتی در آب حل می شوند بیشتر تمایل دارند در سطح محلول جمع شوند تا به پخش در درون محلول . معمولاً‌غلظت زیاد متناسب با رنگرزی عمیق نمی باشد و عوامل دیگری دررنگرزی دخالت دارد.

این عوامل نیروهای شیمیایی است كه بین مولكولهای رنگ و مولكولهای الیاف و همچنین ما بین مولكولهای رنگ عمل می كند و به این ترتیب واكنش پیوستن مولكول رنگ به الیاف از نوع جذب سطحی است .

 چهار نیروی موثردر جذب و نفوذ مولكول رنگ به الیاف عبارتست از:

  1. نیروی هیدروژنی
  2. نیروی واندروالسی
  3. نیروی یونی و الكترو استاتیك
  4. نیروی كووالانسی

 در زیر به بررسی هریك می پردازیم :

الف) پیوندهای هیدروژنی:

اتم هیدروژن با قبول زوج الكترون های منفرد اتم دهنده این پیوند را تولید می نماید، مثال ساده در این زمینه مولكول آب می باشد كه دارای نقاط ذوب و جوش خیلی بالا نسبت به آنكه انتظار می رود دارد زیرا آن توسط پیوند هیدروژنی به هم متصل می‌شود.

پیوندهای هیدروژنی ضعیف بوده و اغلب به پیوندهای درجه دوم معروف هستند. بیشتر الیاف در رنگ ها دارای گروه هایی هستند كه می توانند  این پیوندها را تشكیل دهند. این گروه ها را می توان به دو گروه الكترون دهنده و الكترون گیرنده تقسیم كرد. دلایل مهمی وجود دارد كه پیوندهای هیدروژنی در رنگرزی بعضی از الیاف دست ساز انسان مانند استات سلولز و احتمالاً الیاف سلولزی دیگری و پروتئینی شركت می كنند.

 مثلاً درمورد الیاف سلولزی می توان به صورت زیر پیوندهای مذكور را نشان داد .

ب) پیوندهای واندروالسی :

در مقایسه با دیگر نیروهای بین اتمی ضعیف تر هستند . نیروهای واندروالسی در مورد رنگ كه دارای خواص مخصوص می باشند بیشتر موثر هستند و این موقعی است كه هم رنگ و هم الیاف دارای مولكولهای مسطح و طویل باشند(‌مانند سلولز و رنگ های خمی و مستقیم و یا سلولز استات و رنگ های دیسپرس ) و یا هم در مولكول و هم مولكول لیف گروه های هیدروكربن آلیفاتیك یا گروه آروماتیك موجود باشد ( مانند برخی از رنگ هایی كه برای رنگرزی پشم و یا بسیاری از رنگ هایی ك برای رنگرزی پلی استر به كار می رود.)

در این حالت ها حضور آب در حمام رنگرزی فرآیند جذب رنگ توسط الیاف را به وجود می آورند. زیرا گروه های هیدروكربن از آب دور می شوند و به هم می پیوندند .این اثر به عنوان پیوند هیدروفوبیك معروف است كه به معنای پیوندهای آبگریز می‌باشد.

ج) پیوندهای یونی :

سومین نوع جاذبه بین رنگ و لیف مربوط به بارهای الكتریكی مختلف بین آنهاست. در آب الیاف به صورت بار منفی ظاهر می شوندو از آنجایی كه رنگ قابل حل در آب آنیونی می باشند لذا دارای یون های منفی بوده و بدین جهت نفوذ این گونه رنگ ها در الیاف به سختی انجام می گیرد.

 در این موارد لازم است قبل از این كه یون رنگ به مواضع غیر پلار نزدیك و موثر واقع شود با رروی الیاف كمتر شده یا به كلی عوض شود (‌البته این در مورد كاربرد رنگ های كاتیونی برای الیاف آكریلیك صادق نیست )

افزودن نمك ها به حمام رنگرزی اثر مورد نظر را با الیاف سلولزی حاصل می نماید و این عمل را اسیدها با الیاف پروتئین و نایلون انجام می دهند.

نمونه هایی از این واكنش ها رنگرزی پشم است. رنگ هایی كه برای رنگرزی پشم به كار می رود اغلب به صورت نمكهای سدیم ( یا نمك سایر فلزات‌) سولفونیك اسید بوده و محیط رنگرزی اسیدی ( معمولاً سولفوریك اسید رقیق ) می باشد این واكنش ها را می توان به صورت ذیل نشان داد :

در این جا W جزء اصلی مولكول پشم ،HX اسید معدنی و NAD رنگ در فرم نمك سدیم اسید مربوط كه معمولاٌ سولفونیك اسید می باشد. در حالت عادی و در آب گروه های آمینو و كربوكسیل الیاف یونیزه می شوند.( مرحله 1)

 وقتی كه الیاف در حمام رنگرزی اسیدی قرار گیرند اسید به سرعت جذب می شود. یون هیدروژن ، یون های كربوكسیلات الیاف را خنثی می كند.(مرحله 2)

در نتیجه الیاف به صورت بار مثبت ظاهر شده و یون های منفی به طرف آن جذب می‌گردند . مرحله اول آنیون های اسید (x) وارد شده و با گروه مثبت آمینو جمع می‌شوند ونهایتاً آنیون های رنگ ( D)كه به دلیل بزرگ بودن نسبت به آنیون های اسیدی به كندی حركت می كنند وارد شده و به ترتیبی كه در مرحله 3نشان داده شده است وصل می گردند. چانچه قبلاً اشاره شد اتصال آنها توسط نیروهای غیر پلار تقویت می‌گردد.

د)‌پیوندهای كووالانسی :

اینها پیوندهای معمولی شیمیایی بین رنگ و مولكول الیاف می باشند. مولكولهای مذكور به وسیله واكنش بین رنگ راكتیو و مثلاً گروه هیدروكسیل پنبه به وجود می آیند . این پیوندها در مقایسه با نیروهای قبلی قویتر بوده و در هم شكستن آنها خیلی مشكل است . واكنش بالا را می توان به صورت زیر نشان داد :

همچنین در زیر به بررسی رنگ های مناسب برای هر نوع لیف می پردازیم كه براحتی نمایش به صورت جدول نمایش می دهیم:

مناسبترین الیاف :++

در درجه دوم اهمیت :+

         الیاف

نوع رنگ

پشم

پنبه

مشتقات سلولز

پلی‌استر

پلی آمید

پلی اكریلونیتریل

بازیك

++

++

++

++

++

++

مستقیم

++

++

گوگردی

++

++

آزوئیك

++

++

++

اسیدی

++

خمی

++

++

دندانه‌ای

++

++

دیسپرس

++

++

++

++

راكتیو

+

++

پیگمنت

+

+

+

+

  • درجه رنگرزی

سرعت  در رنگرزی كه اغلب زمان نیمه رنگرزی T1/2 به آن اطلاق می شود زمانیست كه تعادل در حمام رنگرزی به 50% نهایی رسیده باشد. در این عمل برای خیلی از الیاف هر دو نوع رنگرزی یعنی سریع و آرام دارای اشكالاتی هستند زیرا در اولی رنگرزی به صورت یكنواخت انجام نگرفته و دومی نیز به علت مصرف سوخت زیاد و مسائل اقتصادی و همچنین به علت ضایعات زیاد مقرون به صرفه نیست.

  • تأثیر دما در رنگرزی

تغییر دما دررنگرزی تأثیراتی به وجود می آورد مثلاً افزایش آن

1)                       سرعت رنگرزی را بیشتر می كند

2)                       مقدار رنگ جذب شده به لیف را كم می كند

3)    باعث انتقال رنگ از قسمت های با عمق زیاد به نواحی كمرنگ می گردد

  • تأثیرات محتویات در حمام رنگرزی

مواد اصلی كه درحمام های مختلف به كار می روند عبارتند از :

1-  اسیدها برای رنگرزی الیاف پروتئینی و نایلون بارنگهای اسیدی

2-  قلیاها برای رنگرزی الیاف سلولزی با رنگ های آزوئیك خمی یا گوگردی

3-          نمك ها برای رنگرزی اشكال مختلف سلولز با رنگ های اسیدی

4-  معرف های فعال كننده سطوح با رنگ های خمی یا دیسپرس و بعضی از رنگ‌های اسیدی

5-          بسترها برای رنگرزی بعضی از الیاف جدید مصنوعی

6-  حلال های آلی اغلب برای رنگرزی پشم و بعضی از الیاف مصنوعی

7-   معرف های احیاء كننده كه در رنگرزی با رنگهای خمی و گوگردی به كار می رود.

  •  اثرات هندسی مولكول رنگ

شكل و اندازه مولكول رنگ كه در خواص رنگرزی دارای تأثیر است مهم می باشد این اثرات را می توان به سه دسته تقسیم كرد:

الف) نفوذ: مسطح بودن مولكول رنگ خواص رنگرزی را تغییر می دهد هر گروه شیمیایی كه در رنگ مستقیم یا دیسپرس استخلاف شود و مسطح بودن آن را به هم زده وچرخشی را در مولكول به وجود آورد به ترتیب مقدار رنگی را كه سلولز یا سلولز استات خواهد گرفت كم میكند.

ب) درجه رنگرزی : این اثر بستگی به حجم نازكی یعنی كمترین برش مولكول دارد این یك اثر مكانیكی بوده كه هرچه قطر مولكول كمتر باشد بیشتر می تواند به شیارهای الیاف كه كمی بزرگتر  و عریض تر است نفود نماید.

ج) مقاومت : در سری رنگ های اسیدی كه هركدام دارای تعداد مساوی ( مثلاً 2 تا ) گروه سولفونیك اسید در مولكولشان هستند مقاومت در مقابل شستشو با افزایش وزن مولكولی یعنی ابعاد مولكولی زیاد می گردد.

  • انواع رنگرزی

به طور كلی رنگرزی را می توان به دو صورت انجام داد :

الف) رنگرزی در حمام رنگرزی

ب) رنگرزی توسط چاپ

 این روش در زمان های قدیم نیز متداول بوده اند . در این زمان ها رنگرزی در خم‌های سفالی انجام می گیرد و امروزه حمام های ضد زنگ با اجزای مختلف مثل بهمزن های قوی به كار برده می‌شوند و بدین وسیله می توانند منسوجات زیادی در ابعاد مختلفی را در مدت كوتاهی رنگرزی نمایند.

روش چاپ از دوران قدیم در رنگرزی منسوجات معمول بوده است و این عمل به كمك سه شیوه اصلی مكانیكی انجام میگیرد.

چاپ قالبی

در این روش قاب چوبی مناسب حك می شود و سپس نمونه مخصوص توسط یكی از رنگها طراحی می‌شود، قالب توسط مواد رنگی از قبیل رنگ یا پیگمنت به همراه غلیظ كننده ها مثل چسب یا محلول نشاسته  آماده شده و برروی پارچه ها چاپ می‌شود. قالب های حكاكی شده برای هر قسمت از طرح به وسیله رنگهای لازم به كار رفته و در نتیجه طرح كامل می گردد.

چاپ غلتكی

در اینجا غلتكهای مسی گراور شده برای خمیر چاپ مورد استفاده قرار می گیرد، بدین ترتیب كه به تعداد رنگهای موجود در طرح غلتك به كار برده می شود. پس از چاپ پارچه از یك خشك كننده گذشته و توسط بخار عمل فیكس كردن انجام گرفته و بعد از شستشو با صابون نهایتاً خشك می شود.

 چاپ توری

در این روش غربالهایی به وسیله پارچه ابریشمی در روی اسكلت چوبی درست شده و طرح ها به غربال انتقال داده می شود. این عمل را معمولاً‌توسط متدهای فتوگرافیك با به كاربردن بی كرومات و ژلاتین انجام می دهند.

قسمتی از طرح كه ژلاتین قابل حل را شامل می شود توسط شستشو با آب از بین رفته و ژلاتین غیر قابل حل كه توسط فرآیند عكاسی به این صورت درآمده برروی ابریشم مانده كه توسط خمیر رنگ مربوطه تولید طرح می نماید. حال موقعی كه این توری بر روی منسوجات گذاشته می شود و خمیر رنگ به روی آن سریعاً فشار داده می شود . رنگ فقط برروی آن قسمت ابریشمی كه باز است نفوذ كرده و توری دوم برای رنگ دوم كه قبلاً تهیه شده به كار برده می شود این عمل برای رنگهای بعدی انجام می‌گیرد.

  • خواص ثباتی

امروزه هزاران نوع رنگ برای استفاده از رنگرزها و سایر مصرف كننده ها به بازار عرضه شده است و برای این تنوع و تعداد رنگ دلایل مختلفی وجود دارد . رنگ های مختلف از نظر ساختمان شیمیایی می توانند الیاف گوناگونی از پشم گرفته تا پنبه ، استات سلولز، پلی استر ، پلی آمید ، پلی اكریلونیتریل و غیره را رنگ نماید. رنگرزی پلاستیك ها و انواع دیگر پلیمرها رنگهای متنوعی را طلب می كند.

 بعد از عملیات رنگرزی كالای رنگ شده در معرض تعدادی عوامل قرار می گیرند . مهمترین این عوامل كه در صنایع رنگرزی نساجی مقاومت در برابر آنها سنجیده می شود عبارتند از: نور و شستشو .

 مقاومت رنگها در مقابل این عوامل را خواص ثباتی مختلف از نظر كمی توسط آزمایشات استاندارد تعیین می گردد.

 در سال 1934 كمیته آزمایشات ثبات انجمن رنگرزها و شیمیدان ها رنگ SDC برای اولین بار روش های تعیین ثبات در مقابل نور و عرق و شستشو را چاپ نمود و تا سال 1984 این كار گسترش یافت . روش های آزمایشی تعیین مقاومت برای حدود سی عامل در مورد چهار گروه از الیاف مشخص گردید. این متدها از نظر بین المللی استاندارد بوده و مورد قبول اكثر صاحبنظران در این گونه صنایع می باشد.

The Society of Dyer and Colorists , brad ford , England (S.D.C)

The American Association of Textile Chemits and Colourists (A.A.T.C.C)

Europaisch  - Continental Echtheits – Convention (E.C.E)

این انجمنهای علمی به وجود آورندة سیستم بین المللی است كه تحت عنوان ISO مورد استفاده قرار میگیرد.

ثبات رنگ

این به معنی ثبات پارچه ها و منسوجات مختلف در مقابل معرفهای گوناگون ضمن كاربرد می باشد.

روشهای استاندارد به كار رفته علاوه بر اینكه مشخص كننده ثبات رنگ منسوجات و الیاف می باشند بلكه تعیین كننده ثبات خود رنگ ها نیز هستند.

ثبات در مقابل شستشو

این اصطلاحی است كه برای نشان دادن مقاومت منسوجات رنگرزی شده در برابر شستشو با محلولهای صابونی در درجه حرارت مشخص به كار می رود . استانداردهای بین المللی ISO دارای قسمتهای متنوعی است كه جمع بندی آن در جدول زیر آورده شده است .

اضافه ها

L:R

درجه‌حرارت

زمان

محلول

هدف

نوع تست

ـــ

1: 50

40

30َ

صابون5gr/lit

شستشوبا دست

ISO1

__

1: 50

50

45َ

"

شستشوی مكرر با دست

ISO2

ـــ

1: 50

60

30َ

صابون 5gr/lit

+ سودا 2gr/lit

شستشوی مكانیكی با صابون و سودا

ISO3

ده ساچمه

1: 50

95

30َ

"

جوشاندن با صابون و سودا

ISO4

ده ساچمه

1: 50

95

4h

"

شستشوی مكررو

جوشاندن با صابون و سودا

ISO5

ده ساچمه

1: 30

40

2h

"

نمدی كردن با صابون و سودا

نمدی كردن قلیایی

نحوه عمل بدین صورت است كه پارچه و نخ و الیاف آزمایشی ( به اندازه Cm40×10) كه هر طرف آن دوخته و رنگرزی شده است را بین دو تكه پارچه رنگ نشده و خام مثل نایلون و پلی استر و پشم و غیره به اندازه cm4×4قرار می دهند و شرایط آزمایشی را بسته به نوع شستشو طبق جدول بالا تنظیم كرده و شستشو را انجام می دهیم . بعد از اتمام عمل نمونه مركب را دوباره در داخل آب مقطر سرد شسته وسپس دو دقیقه در مسیر آب سرد جاری قرار داده و بعداًٌ می فشارند.

 قبل از خشك كردن در هوای گرم دوخت را در امتداد دو طرف دراز و یك طرف كوتاه بر می دارند و نمونه را ازطرف دوخته شده آویزان می كنند به نحوی كه پارچه‌ها به جز در قسمت دوخته شده با هم تماس نداشته باشند . در نهایت تغییرات رنگ نمونه و لكه های روی پارچه رنگرزی نشده توسط مقیاس خاكستری سنجیده می‌‌شود.

:Gray Scale for Stainingمقیاس خاكستری 

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

برچسب ها : شركت یزدباف سهامی عام , الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی , تئوری رنگرزی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر